Mais rassurez-vous il n’est pas obligatoire d’abandonner ses vêtements pour y entrer. Chacun adopte la tenue qui lui plait.
Le village est fléché à partir de Mala (nord de l’île), mais rien n’indique qu’il s’agit d’un village naturiste. Ce n’est que quand on arrive et que l’on voit le grand panneau à l’entrée que l’on en est informé.

Colonie allemande

L’histoire du village démarre fin des années 60 quand le tourisme se développe aux Canaries. Un entrepreneur allemand, Gregor Kaizer, lance un projet de village naturiste. Initialement prévu du côté de la Santa, la transaction échoue et c’est finalement de l’autre côté de Lanzarote près de Mala que ce village naturiste a vu le jour.

Ce village est confidentiel et relativement méconnu, mais c’est en fait la troisième urbanisation touristique (ou resort) à avoir été construite à Lanzarote après celle de Famara et Puerto del Carmen.

D’une maison en 1970, le projet a grandi au fil du temps, mais assez lentement. La croissance se fait surtout grâce à des connaissances et amis du promoteur. Il faut attendre l’arrivée du tour opérateur allemand Öbona, spécialisé dans les vacances naturistes, mais aussi une reconnaissance officielle des autorités pour que le développement se poursuive. Maisons et appartements poussent, tout en respectant la réglementation. Dans le village aucun bâtiment n’est plus haut que 2 étages contrairement à ce qu’on peut voir dans d’autres resorts plus au sud.

Avec un fondateur allemand et un tour opérateur de la même nationalité le village est devenu une sorte de colonie allemande. Il faut dire que les Canaries en général ont accueilli de nombreux allemands et que ces derniers sont généralement plus à l’aise avec la nudité.

A Lanzarote, depuis plus de 10 ans, ce sont les Anglais qui sont les plus nombreux ; mais à Charco del Palo la communauté d’origine allemande reste la plus importante, mais on y trouve aussi beaucoup d’Anglais, des Français, des Hollandais, … et des Espagnols et cela tant parmi les résidents que les vacanciers. Pour s’en rendre compte il suffit de faire une pause dans l’un des 3 bars / restaurants du village.

La grande époque

Dans les années 90, le village est en plein boom. Les constructions continuent doucement et la population augmente au point d’en faire un véritable village vivant avec de plus de 250 résidents (plus les touristes), avec ses fêtes, son carnaval et d’autres événements…
Le village comptait à l’époque un petit centre commercial avec un petit supermarché, une discothèque, une agence de location de voiture, un coiffeur, un magasin de vêtements, un mini golf et 5 restaurants.
Aujourd’hui en 2020 au niveau des commerces il reste 3 bars / restaurants et le supermarché.

D’après un article, il semble que la fréquentation aie diminué à cause du développement des « formules tout compris » à Costa Teguise. Les vacanciers qui louaient auparavant dans le village préférant loger à Costa Teguise qui ne se trouve qu’à quelques kilomètres et venir passer la journée à Charco del Palo.

Ce qui attirait les vacanciers à l’époque, mais encore aujourd’hui, c’est le calme du village, loin du tumulte et de l’agitation que l’on peut voir dans les grands resorts et une urbanisation maîtrisée (même s’il y a quelques bâtiments à demi achevés).
Mais aussi et surtout la superbe côte rocheuse qui borde le village et ses lieux de baignade.
Le village peut servir de point de départ pour une balade côtière vers le sud jusqu’à Los Cocoteros (5km aller-retour) ou le nord jusqu’à Arrieta (12km A/R).

Piscines naturelles

A défaut de plages de sable, le village compte 3 lieux où il est possible de se baigner : 2 piscines naturelles relativement abritées du courant et une crique grande ouverte sur la mer.
Cette crique, qui s’appelle le « rocher aux singes », est régulièrement utilisée par des plongeurs de l’île pour se mettre à l’eau et profiter de superbes fonds marins.

Mare aux canards

La piscine la plus au nord du village est surnommée la «mare aux canards ». C’est le plus artificiel des 3 lieux de baignage du village. Une piscine a été créé en fermant une crique par un mur en béton, des tuyaux permettent l’arrivée et la sortie de l’eau via les marées. Le niveau de l’eau est donc relativement constant et on y est bien abrité de la mer lorsqu’elle est agitée.
Des plages de sable y ont été aménagées en terrasses pour ceux qui aiment faire bronzette.

Piscine de marée

La piscine la plus au sud est une piscine dont le niveau est totalement dépendant du niveau de la marée, car elle n’est pas fermée par un mur. A marée basse impossible d’y nager, car il n’y a presque pas d’eau. A marée haute c’est une superbe piscine agréable. Si la mer est forte il faut faire attention aux vagues.
Des terrasses ont été aménagées tout autour pour pouvoir poser sa serviette. C’est souvent la piscine ou il y a le plus de monde.

Tenue vestimentaire au choix

C’est cette côte rocheuse et ces piscines naturelles (et la curiosité ?) qui attirent la plupart des visiteurs non naturistes.
Par ce que oui il est possible de venir admirer la côte et ou de profiter des piscines en gardant son maillot. Si les maillots au bord des piscines sont rares voire absents en semaine et en basse saison, le week-end et pendant les vacances, de nombreuses personnes qui ne sont pas naturistes viennent profiter du village et des piscines.

En fait plutôt qu’un village naturiste au sens habituel du terme, c’est plutôt un village où chacun s’habille comme il le sent. Et tout le monde semble y trouver son compte.

Aller à Charco del Palo

En venant de Guatiza pour aller à Mala par la petite route, un peu après l’entrée dans Mala on a le centre de santé sur la droite. Il faut prendre la route à droite qui se trouve juste après ; c’est la Calle El Rostro.
En venant du nord, il faut traverser Mala, passer la pharmacie, après environ 300 mètres prendre à gauche juste après le restaurant Don Quijotte pour prendre la Calle El Rostro.
Une fois sur la Calle El Rostro il est impossible de se tromper. On passe devant le restaurant Arepera Jojoto y Millo (que je recommande), la route tournicote un peu entre des champs de cactus plus ou moins abandonnés. Il faut continuer sur 2 ou 3 km pour arriver au village de Charco del Palo.

En arrivant dans le village, un peu après le panneau vous rappelant où vous mettez les pieds, la route tourne légèrement vers la gauche. Prendre la 2ᵉ à droite, là sur votre droite se trouve le supermarché. Dans les environs immédiats se trouvent plusieurs places de parking et les bars/restaurants. C’est le centre du village d’où il est facile de rejoindre la côte et les piscines naturelles.

L’article Charco del Palo, seul village naturiste des Canaries est apparu en premier sur Salut Lanzarote.

Départ de Playa Quemada

Au départ du village de Playa Quemada le chemin va nous mener à cet endroit qui n’est plus si secret et méconnu que cela au vu des différents objets qui y ont été laissés par les randonneurs qui vous ont précédés.

La balade commence en quittant Playa Quemada par l’ouest. Il est possible de se garer dans la partie basse de la « Calle Puerto Muelas », soit en rue soit sur le terre plein.

On commence par franchir un petit barranco (un ravin, le lit d’une rivière) avant de commencer à grimper pour prendre de la hauteur et entrer dans le parc « Monument National Los Ajaches ».

Plusieurs sentiers plus ou moins marqués sont visibles ; difficile d’en conseiller un plutôt qu’un autre car cela varie suivant les passages. Pour l’aller l’idée est de garder la côte sur la gauche et d’emprunter le sentier qui a l’air le plus praticable.

Playa de la Arena

Après une vingtaine de minutes de marche on descend dans un barranco pour passer derrière la plage de sable noir de Playa de la Arena (#1). On sort du barranco par un sentier en zig-zags que l’on distingue bien sur la photo ci-dessous.

Playa del Pozzo

Après une petite progression à plat, on surplombe la Playa del Pozzo (la plage du puits, #2). C’est une plage de galets ou l’on trouve un petit abri ainsi qu’un puits qui a donné son nom au lieu.

On descend par le chemin le plus accessible du moment pour faire un petit tour sur la plage et jeter un œil au puits.

On reprend ensuite un peu de hauteur en prenant à gauche aux poteaux indiquant les directions. En hauteur on aperçoit les fermes à poissons qui se trouvent au large. On continue ensuite à progresser pour atteindre notre destination après environ 1 heure. Nous voilà arrivés au Jardin Secret (#3) qui se trouve dans le « barranco de la casita ».

Jardin Secret

Ce Jardin secret est un lieu où on trouve un petit jardin avec des cactus (rien de comparable avec le Jardin de Cactus de Guatiza évidement) et d’autres plantes grasses. Il semble que cet endroit ait été aménagé au début des années 1990 et c’est assez étonnant de voir ça la.

Au pied de la falaise on trouve aussi une galerie d’objets divers, qu’ils soient apportés par les visiteurs ou trouvés sur la plage. On y trouve généralement un gros crayon gras pour écrire sur les galets, un bloc-notes pour y écrire vos pensées, …

Le retour se fait en suivant plus ou moins le même chemin.

Le Jardin secret en pratique

Heures d’ouverture : 24h/24
Prix : gratuit
Distance : 7km
Durée : 2 heures aller et retour
Divers :

parking facile
non accessible aux PMR

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Ces plantations sont très présentes dans le nord de l’île, surtout de côté de Mala et Guatiza. Elles n’ont pas été faites pour plaire aux touristes par ce qu’un Jardin de Cactus existe à Guatiza. En fait ce jardin de Cactus a été créé par César Manrique en 1990 à Guatiza en l’honneur de cette plante importante dans l’histoire récente de la région.

Champs de cactus

Ces plantations de cactus, principalement des figuiers de barbarie (Opuntia ficus-indica), sont apparues dans les années 1700 en Espagne continentale et aux Canaries. On reconnaît assez facilement ce cactus avec ses fleurs de couleur jaune ou orange. Autre élément distinctif, les tiges (les cladotes) qui sont de formes aplaties comportent des épines qui servent à protéger la plante des prédateurs. Le fruit, la figue de barbarie, est couverte de minuscules épines, mais elle est comestible et peut être utilisée pour faire des jus ou de la confiture par exemple.

Élevage de cochenille

Mais ce n’est pas pour ses fleurs ou ses fruits que ce cactus originaire du Mexique et d’Amérique du sud a été utilisé ici. A Lanzarote on l’utilise depuis 1835 principalement pour élever des cochenilles. La cochenille est un insecte qui colonise ou infeste le cactus et dont les femelles fécondées sont utilisées pour fabriquer un colorant. Après la ponte les femelles sont ramassées puis séchées. Il faut environ 150 000 insectes pour obtenir 1 Kg de cochenilles séchées. On en extrait ensuite de l’acide carminique qui donne le rouge carmin. Le petit nom du rouge carmin est le E120.

Le rouge carmin, la couleur des puissants

Cette couleur était très appréciée par les puissants de différents pays au Moyen Âge, que ce soit les rois, les cardinaux, les militaires de haut rang, … Mais elle a aussi été utilisée par les artisans et artistes durant de nombreux siècles.

C’est vers 1840 que la région de Mala et Guatiza s’est spécialisée dans la cochenille et avec l’arrivée des engrais quelques années plus tard, c’est en 1853 que la meilleure récole a été enregistrée à Lanzarote.

Dans les années 1870, la production de cochenille aux Canaries représentait 75 % de la production mondiale avec une production de 6 000 tonnes. Par après avec l’avènement des colorants artificiels la production a fortement diminué au point de presque disparaître dans les années 50.

Une production relancée

Depuis le milieu des années 80, plusieurs producteurs ont relancé une production locale de cochenilles. Ils stockent la marchandise en attendant que les prix soit acceptable. Certaines années le prix atteint les 12 € le kilo ce qui est bas, mais en 2010, environ 19 tonnes ont été vendues au prix de 50 € le Kg. Les ramasseurs de cochenille de l’île disent que sur une vie ils vendent 3 récoltes de cochenille.

La mise en place d’une appellation d’origine « Cochenille des Canaries » en 2016 est un encouragement à la perpétuation de cette culture (ou élevage?) traditionnel.

De nos jours la cochenille est toujours utilisée comme teinture pour le textile de luxe. En tant que colorant naturel on l’utilise aussi dans les cosmétiques, dans le domaine de la pharmacie ou dans l’industrie alimentaire.

Musée de la cochenille

Le village de Mala, à quelques kilomètres du Jardin de Cactus héberge depuis 2018 un petit musée ou centre d’interprétation de la cochenille. Il n’est pas très grand mais permet d’en apprendre plus au sujet de cet élevage particulier et de la transformation en colorant.
S’il ne faut pas venir à Lanzarote pour voir ce musée, ça serait vraiment dommage de visiter le Jardin de Cactus de Guatiza à quelques kilomètres et de ne pas s’y arrêter ici.

Les panneaux explicatifs aux murs sont en anglais, allemand et espagnol mais à l’entrée dans un présentoir on trouve des dépliants explicatifs en français. Comptez une demi-heure environ pour faire le tour du musée.

Deux promenades sur le thème de la cochenille

A la fin du parcours dans le musée, on trouve au mur deux propositions de promenades sur le thème des cactus et de la cochenille. L’une d’entre elle vous emmène faire un tour dans le village de Mala et passe entre autres près d’un autre jardin de cactus. Loin des touristes ce jardin privé qui s’observe depuis la route comporte quelques spécimens de cactus impressionnants. Comptez environ 2 Km.

L’autre itinéraire vous emmène vers le Jardin de Cactus de Manrique à Guatiza. Rapidement on quitte la route pour emprunter un petit chemin entre les champs (cactus et autres), on passe à proximité d’une carrière de ‘rofe’ et près d’un al jibe, une citerne à eau de pluie avant d’arriver au Jardin de Cactus. Cette promenade fait environ 4 Km aller et retour.

Le musée de la cochenille – en pratique

Heures d’ouverture : 10h30 – 18h
Prix : gratuit
Adresse : Calle Villa Nueva, 42, 35543 Mala.
En venant de Guatiza direction Mala, le centre se trouve sur la gauche à peu près en face du centre de santé.
Facilités : vaste parking, WC, accès PMR, petite boutique à la sortie.
Facebook : https://www.facebook.com/cochinilla.lanzaloe/

L’article Pourquoi y a-t-il autant de champs avec des cactus à Lanzarote ? et le Musée de la cochenille est apparu en premier sur Salut Lanzarote.

Différentes idées et théories s’affrontent pour expliquer l’existence de cette ruine connue également comme l’Hôtel fantôme, l’Atlantic Sun ou encore « Hôtel de Los Charcones », en références aux piscines naturelles que l’on trouve à côté. On ne va pas le cacher si la silhouette de ce colosse abandonné fascine certains ce qui attire également la plupart des visiteurs en cet endroit ce sont bien ces belles piscines naturelles.

Terrain de golf

Mais revenons-en à notre hôtel. L’une des versions de l’histoire dit que fin des années 60, début des années 70 un investisseur allemand (les allemands représentaient alors la majorité des touristes) a voulu construire à cet endroit, au milieu de nulle part, un hôtel entouré d’un golf. Les promoteurs avaient pensé à certaines de choses, comme l’orientation des fenêtres de certaines chambres pour qu’elles permettent d’admirer les couchers de soleil, mais il semble qu’ils aient oublié un petit, tout petit détail …

Alors que les travaux étaient bien avancés il est apparu qu’il serait difficile de faire pousser un green à cet endroit à cause du climat mais aussi du sol. Dur dur de faire pousser de l’herbe dans cet endroit entouré par le désert du Rubicon. Non sans blague ?

Quand je parle de travaux avancés, quand on regarde à certains endroits du bâtiment on voit que les faux plafonds, des câblages électriques, de la plomberie, des carrelages étaient déjà installés.

Un investisseur disparaît ou il n’y a pas de permis

Une autre version pour expliquer l’échec de la construction est que le projet était mené par deux investisseurs. La construction entamée, l’un des deux aurait disparu dans la nature avec l’argent abandonnant l’autre et l’hôtel partiellement construit.

Dernière version mais qui est très plausible (puisqu’assez courante en Espagne à l’époque) c’est que les travaux de construction de l’Atlante del Sol ont été entamés sans autorisation de construire. Les choses auraient semble-t-il pu s’arranger moyennant quelques valises de pesetas que soit les investisseurs n’avaient pas ou n’avaient pas envie de mettre sur la table.

Squatteurs et graffitis

L’endroit a été squatté, certains de ces client ont installé portes et fenêtres pour être tranquilles. Et comme dans beaucoup de lieux abandonnés avec du passage, certains endroits sont saccagés et taggés / graphés. De manière plus ou moins réussie suivant les cas.

Une partie de la structure s’effondre petit à petit, un ordre de démolition a bien été pris il y a de nombreuses années, mais jamais exécuté. Probablement en raison du coût ; il faudrait plus d’un million d’euros pour mettre à plat la structure et remettre la zone dans un état proche de l’original.

Accéder à l’hôtel de Los Charcones

Il y a différentes façons d’arriver à l’hôtel. Les travaux n’ayant jamais été achevés il n’y a pas de route ni de chemin bien tracé, mais voici des indications pour y arriver.

En voiture

Si vous souhaitez y aller en voiture, ce qui est possible, cela implique de rouler sur une piste caillouteuse durant environ 2Km. Le dernier morceau de route goudronnée c’est l’Avenue Faro de Pechiguera. Le mieux est de remonter la Calle Belgica jusqu’à son extrémité. Arrivé à la station de traitement de l’eau, prendre à gauche sur l’Avenue Faro de Pechiguera. Après environ 650 mètres il y a un chemin de terre sur la droite c’est la que débute la piste vers l’hôtel. Elle est assez nette et praticable sur 320 mètres environ puis bifurque à droite.

A partir d’ici 2 options :

• se garer ici et marcher en ligne droite (ou pas et suivre plus ou moins les pistes) vers l’hôtel qui est clairement visible.
• Rester en voiture, prendre à droite et suivre la piste. Là ça se complique un peu, car il n’y a pas de route clairement tracée. Cela dépend des voitures qui sont passées avant, d’éventuelles pluies, … et donc c’est un peu une navigation au pif en essayant de se rapprocher de l’objectif.
  La piste est assez mauvaise (doux euphémisme), donc modérez votre vitesse pour la survie de vos pneus ; et aux bosses et pierres qui dépassent pour éviter de racler le dessous de la voiture.

En marchant depuis Playa Blanca

Depuis le nord ouest de Playa Blanca il faut marcher un peu plus de 3,5 km pour rejoindre l’hôtel.

Garez-vous sur la Calle Irlanda et dirigez-vous vers la mer. Traversez le petit parc pour rejoindre le front de mer. De là, prenez à droite et suivez la promenade aménagée jusqu’à la limite du lotissement. La promenade laisse place à un sentier qui longe la cote et qu’il faut suivre. Après environ 900 mètres vous passez près d’une maison isolée. Les vagues sont parfois assez fortes mais quand elles se retirent à certains endroits on peut observer de belles piscines naturelles. Il faut continuer à longer la cote jusqu’à l’hôtel. Et au fur et à mesure que l’on se rapproche l’immensité du fantôme apparaît.

Le chemin n’est pas difficile, du moins par temps sec. Par contre il n’y a pas le moindre centimètre carré d’ombre à l’horizon ; prévoyez donc de l’eau et de la crème solaire en conséquence.

Il est aussi possible de partir depuis le Phare de Pechiguera (un endroit sympa au coucher du soleil et qui attire pas mal de monde) ; cela rajoute environ 1200 mètres à la balade.

L’article L’Atlante del Sol, l’hôtel abandonné près de Playa Blanca est apparu en premier sur Salut Lanzarote.

Le lieu est connu sous le nom de ‘El Bosquecillo’, le petit bois. Quand on arrive sur place on comprend pourquoi … ça n’a pas grand-chose d’une forêt, plutôt un petit bosquet ; mais c’est quand même une vision assez rare à Lanzarote.

Merci les alizés

Cet endroit bénéficie d’une humidité plus importante grâce aux alizés. Cette humidité favorise l’apparition de végétation et on peut y observer des oliviers, des acacias, du taradeau, du Nerpun crénelé, …

Si l’endroit est apprécié des locaux ce n’est évidemment pas pour faire de grandes balades à l’ombre des grands arbres mais par ce qu’il s’agit d’une aire de picnic avec petite plaine de jeu pour les enfants, des tables et des barbecues. L’endroit offre également une très belle vue sur la Caleta et Famara en contrebas.

Itinéraire

En venant de Haria par la LZ10, un peu après le restaurant Los Helechos, prendre à droite sur une petite route goudronnée. Une centaine de mètres plus loin on arrive à un Y et la branche de droite est un chemin de terre qui va vers la ferme sur notre droite (on la sent avant de la voir en général). C’est par là. Si vous vous trompez vous arriverez à la station radar. 50 mètres après la ferme, on arrive à un carrefour et trois choix s’offrent à vous. Prenez à droite (c’est fléché) et suivez la piste sur quelques centaines de mètres et vous y êtes.

L’article El Bosquecillo la forêt (bien cachée) du nord de Lanzarote est apparu en premier sur Salut Lanzarote.

A Lanzarote, c’est probablement la randonnée la plus difficile à faire. Oh pas d’un point de vue technique, car elle ne fait que trois kilomètres et demi et le dénivelé est d’environ 100 mètres. Mais par ce qu’elle n’est accessible que sur réservation et il n’y a que 8 places par jour en Anglais et en Espagnol et encore uniquement certains jours de la semaine. Autrement dit, les rares places sont donc prises d’assaut dès qu’elles sont annoncées.

Comment réserver sa place pour Tremesana ?

Pour (tenter de) réserver sa place il faut passer par le site de réservation des Parcs nationaux : https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=6

Les dates disponibles sont généralement annoncées environ 1 mois à l’avance. Autrement dit si vous prévoyez d’être à Lanzarote début février, il faut commencer à surveiller les disponibilités à partir de mi-décembre. D’autant plus que le site semble parfois capricieux. Il montre qu’il y a des places disponibles pour certaines dates mais lorsqu’on sélectionne une date rien ne se passe.

Anglais ou Espagnol

Il est nécessaire de connaître / bien comprendre la langue dans laquelle le tour est donné (anglais ou espagnol) et le jour même le guide le vérifie rapidement. C’est bien entendu pour que l’on comprenne bien ses explications mais aussi pour éviter que certains ne fassent la traduction simultanée pour un ami qui ne comprends pas la langue. J’ai eu le cas la fois précédente, c’est assez désagréable en fait.

Une fois la réservation effectuée, on reçoit par email une confirmation avec l’heure et le lieu de rendez-vous (souvent la place de l’église à Yaiza). Ce mail contient également un numéro de permis et un code qui permettent d’accéder à la réservation sur le site.

Comme indiqué dans le mail de confirmation il faut des chaussures fermées. En effet si le parcours n’est pas difficile, la plupart du parcours se déroulant sur un chemin de gravillons volcaniques, à certains endroits la roche peut être coupante.

Le jour J

Dans mon cas le rendez-vous était fixé à 9h30 à la plaza de Los Romedios qui se trouve devant l’église de Yaiza. Quelques minutes avant l’heure prévue nous sommes une quinzaine de personnes à attendre. Quelques minutes plus tard, deux minis bus aux couleurs du parc arrivent et se garent sur le parking qui jouxte la place. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer.

Un guide rassemble les participants pour la rando en anglais et l’autre pour celle en espagnol. Dans le groupe en anglais nous sommes trois Belges, deux Suisses et trois Allemands.

Le guide vérifie que l’on soit bien inscrit, que l’on comprenne la langue et que le numéro de passeport ou carte d’identité est correct. Puis il faut lire les petites mises en garde habituelles avant de signer le document pour accord. Une fois ces formalités accomplies il est ensuite l’heure de prendre place dans les minibus beiges.

Comme il y a deux groupes, chaque groupe part d’un côté opposé de la randonnée. Lorsque l’on va se croiser les guides vont s’échanger les clés ce qui nous permettra de revenir à l’église de Yaiza. Il semble que lorsqu’il n’y a qu’un seul groupe qui s’élance, la balade est alors circulaire et on revient à son point de départ.

Notre groupe a pris la route vers El Golfo par la LZ704 pour une dizaine de minutes de route avant d’entrer dans le parc. Après environ deux kilomètres de piste tape cul qui fait couiner le minibus, nous arrivons à un petit parking ou nous laissons le minibus.

Ne rien laisser derrière soi

Avant de nous élancer, notre guide nous rappelle de ne laisser aucun déchet derrière nous et de rester sur le chemin balisé. En effet des traces laissées dans la cendre volcanique peuvent mettre plusieurs années avant d’être effacées par le vent.

Au fur et à mesure que l’on progresse, le guide nous présente les différents types de lave. Suivant qu’elle soit plus ou moins fluide le sol sera différent. Une coulée de lave peu liquide se déplace lentement. Elle aura tendance à former des blocs de taille et de forme irrégulière, coupante, rendant le passage et la culture difficile voire impossible. A Lanzarote on parle alors de « Malpais » ou « mauvais pays ». A contrario une lave relativement fluide va se déplacer plus rapidement ; au niveau du sol c’est généralement plus plat avec des vaguelettes. C’est également dans cette lave plus fluide que se forment généralement les tunnels de lave ; comme on peut en observer à la Cuevas de los Verdes.

En l’absence presque totale d’arbres et de sol meuble dans lequel creuser, ces tunnels de lave servent de refuges aux animaux ; que ce soit les oiseaux ou les lapins.

La vie est bien présente

Vu de loin, la vie à l’air absente de ces étendues volcaniques. Mais si l’on observe de plus près on peut voir de toutes petites plantes, des lichens, … Le guide nous explique que les plantes ne sont généralement pas de couleur verte, mais plutôt de couleur claire. Cela leur permet de limiter l’évaporation de l’eau. Par contre dès que des précipitations font leur apparition ou que l’air est plus humide, les plantes vont commencer à se colorer.

Lors des éruptions de 1830 on estime qu’un tiers de la superficie de l’île a été recouverte de lave et de cendres. Les parois des volcans plus anciens ont été couvertes de cendres volcanique. Cette cendre fertile a été utilisée par les agriculteurs locaux pour planter des arbres fruitiers. Actuellement on voit encore des zocos, ces enclos de pierre, avec des arbres fruitiers. C’est étonnant, mais j’ai appris que certains propriétaires possèdent toujours le droit de cultiver ces terres, mais comme c’est un travail manuel et pénible ; ils sont peu nombreux à le faire réellement.

Ces arbres fruitiers, souvent des figuiers ne grandissent pas et sont de faible hauteur. Le manque d’eau limite leur croissance, mais ils portent quand même des fruits, souvent plus sucrés que la moyenne. Un peu plus loin le guide pointe une construction en pierre (voir ci-dessous) et nous demande ce que c’est. Il s’agit en fait d’un séchoir à figues.

Sa conception avec des pierres permet à l’air de passer tout autour du fruit ce qui fait qu’il n’est pas nécessaire de le retourner. Il suffit de placer les fruits dessus, de laisser sécher quelques jours et de venir récupérer les fruits.

Un peu de pluie et la vie reprend

Alors que les figues mûrissent en juin / juillet cette année des précipitations en octobre font que la nature a recommencé un cycle. En novembre lors de notre passage de nouveaux fruits sont en train de pousser.

À un moment le sentier jusque-là principalement couvert de rofé ces gravillons volcaniques passe sur une plaque de lave relativement plate et lisse. Le guide nous dit de ne pas bouger et saute en l’air. Lorsqu’il touche à nouveau le sol on sent celui-ci vibrer. Nous sommes en fait au-dessus d’un tunnel volcanique. Notre guide nous met alors en garde lorsqu’on se promène sur l’île et que l’on s’aventure en dehors des sentiers balisés. La voûte de certains tunnels volcaniques pourrait ne pas résister à notre poids et s’effondrer.

Lors de cette randonnée j’ai également appris que les reflets que l’on peut voir sur certaines roches était liée à la composition des gaz. Bleue en cas de présence de dioxyde de cobalt ou jaune en cas de dioxyde de soufre.

Bombes volcaniques

Les volcans de Timanfaya ne sont pas considérés comme des volcans explosifs. En effet les bombes volcaniques qu’ils ont projetés sont retombées à un maximum d’une vingtaine de kilomètres de distance. L’une des plus grosses que l’on peut voir à Lanzarote se trouve près de la montana Colorada.

Les vrais volcans explosifs peuvent quant à eux envoyer des projectiles jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres de distance.

Énergie géothermique

Arrivés presque au terme de notre balade nous voyons finalement le cratère du volcan de Tremesana qui donne son nom à cette randonnée. Le fait que quelques nuages couvrent la zone nous permet d’apercevoir à gauche du chemin des vaguelettes de chaleur s’échappant du sol. Notre guide nous explique qu’une nouvelle étude est en cours dans le parc pour voir s’il serait possible d’utiliser l’énergie géothermique pour produire de l’électricité. Pareille étude a déjà été réalisée il y a plus de 10 ans et s’était révélée négative ; mais de nouveaux éléments laissent penser qu’il existe une poche de lave qui est en communication avec le noyau terrestre. Si cela se confirme, Lanzarote pourrait alors tirer de l’énergie des forces qui ont créé et façonné l’île. Cela serait un énorme progrès, car il faut savoir que la plus grande partie de l’électricité produite à Lanzarote est d’origine thermique par des centrales au fuel. Ce qui est loin d’être écologique et oblige l’île à importer de grandes quantités de fuel.

Quelques centaines de mètres plus loin nous récupérons le minibus de l’autre groupe et faisons route vers l’église de Yaiza. Comme il est un peu plus de midi quand on arrive, j’en profite pour aller manger un petit morceau au « Bar Stop » de l’autre côté de la rue. Un petit bar sympa fréquenté par les locaux ; on y mange et boit correctement à des prix très abordables.

L’article La route de Tremesana : à pied dans le parc de Timanfaya est apparu en premier sur Salut Lanzarote.

Mirador de Guinate

Au bout d’une route sans issue ce mirador offre une belle vue sur l’île de La Graciosa et la plage et les marais salants qui sont en contre bas. On ne s’y bouscule généralement pas, mais il y a souvent un peu plus de monde pour admirer le coucher de soleil.
Y arriver : sur la LZ201 en venant de Maguez vers Yé, prendre à gauche vers Guinate puis continuer toujours tout droit

Ermita de las Nieves

Encore un point de vue qui permet d’observer la longue plage de Famara mais aussi bien au-delà une partie du parc de Timanfaya.
Y arriver : sur la LZ10 en venant de Los Valles en direction de Haria, prendre la route à gauche en direction de Las Nieves

Tenesar

Au bout d’une longue route autrefois en très très très mauvais état, ce petit village endormi au bord de la mer revit peu à peu. Surtout les week-ends. Le boulodrome en bord de mer a quelque chose de surréaliste.
Y arriver : au rond point au centre de Tinajo, prendre la direction de Mancha Bblanca/Timanfaya on passe devant l’église. Prendre la deuxième route à droite et continuer sur la route principale, après environ 3km on passe au pied d’un énorme volcan (montana Teneza), encore quelques centaines de mètres et la route vers Tenesar sera à droite. Continuez ensuite sur environ 2,5km en descente jusqu’au village. Si au lieu de tourner à droite vers Tenesar vous allez tout droit vous arrivez après 6 kilomètres de tôle ondulée à la Playa de la Madera. Sympa aussi mais la piste est tellement mauvaise que j’ai chaque fois l’impression que la voiture va se disloquer.

Le Jardin secret

Pour voir ce jardin il faut accepter de marcher (environ 3,5 km aller) ou trouver un cheval (ou pourquoi pas un tout terrain) ; car ce lieu est à l’écart de tout. On l’appelle jardin, il y a bien des plantes, mais c’est plutôt un sanctuaire où les gens de passage laissent un objet, un petit mot. C’est vraiment un endroit un peu spécial mais qui se mérite.
Plus de détails dans l’article consacré à la Randonnée vers le jardin secret depuis Playa Quemada.
Y aller : tout commence à Playa Quemada. Une fois garé on quitte le village à pied par l’ouest pour rentrer dans le parc naturel Los Ajaches. Il faut choisir son chemin en gardant la côte sur sa gauche et passer 2 plages. La troisième est la bonne.

Charco del Palo

Autant le dire tout de suite, ce lieu ne conviendra probablement pas à tout le monde puisqu’il s’agit d’un village naturiste. A éviter donc si la vue d’un cul nu vous perturbe 
Contrairement aux centres naturistes en France ici pas de barrière ou de clôture, la route arrive directement au cœur du village et seul un panneau à l’entrée indique aux distraits ou ils mettent les pieds.
Mais rassurez-vous la nudité n’est pas obligatoire et la cohabitation se passe bien. Donc rien ne vous empêche d’y faire un tour en restant habillé.

Ca c’est pour le côté insolite, outre cela le village Charco del Palo est très paisible et offre 2 belles piscines naturelles où se baigner en étant bien protégé des vagues. Il y en a une 3ᵉ mais elle est moins protégée et est également utilisée par les écoles de plongée de l’île, car il paraît que c’est l’un des meilleurs spots de plongée de Lanzarote.
Y aller : En venant de Guatiza, un peu après l’entrée dans le village de Mala, prendre la route à droite juste après le centre de santé. Puis continuez tout droit sur environ 3km.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article détaillé consacré au village nudiste de Charco del Palo

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